SOCI, Italia — Durante siglos, este valle remoto y verde en el corazón de la Toscana ha sido conocido por su icónico “panno Casentino” o “tela Casentino”, la famosa lana duradera e impermeable que se fabrica aquí.
La tela ha sido igualmente popular entre los comerciantes del siglo XIV y los señores florentinos, los compositores del siglo XIX, Verdi y Puccini entre ellos, y las estrellas de cine conocidas por su estilo por excelencia, Audrey Hepburn encabezando la lista.
Su producción ha sobrevivido a todas las transformaciones de la industria textil italiana, desde la producción artesanal a la industrial a gran escala, desde la Edad de Oro del “Made in Italy” hasta su declive a favor de la moda globalizada, más barata y más rápida.
Pero ahora, la única fábrica que fabrica la tela terminada a partir de la tela gruesa puede estar enfrentando demasiadas transiciones, ya que el instinto de Italia de preservar a los fabricantes de nicho a pequeña escala choca con las urgencias de la economía digital del siglo XXI.
Este verano, se les dijo a los trabajadores de la fábrica, Manifattura del Casentino, que pronto serían desalojados del edificio de la fábrica, que ganó en una subasta de 2018 una empresa de bienes raíces propiedad de un gran proveedor de servicios web italiano, Aruba.
Los propietarios de Aruba son originarios de Soci, en el valle de Casentino, y hace unos años compraron una gran fábrica textil en el norte de Italia y la convirtieron en un centro de datos. Sin embargo, esa fábrica estuvo cerrada durante mucho tiempo.
Si la fábrica aquí se ve obligada a cerrar, “será una debacle para el valle”, dijo Massimo Savelli, copropietario de TACS por 71 años, uno de los dos fabricantes locales de ropa Casentino en Stia, un pueblo cercano. “Esta tela es única en todo el mundo. Nadie puede hacerlo como ellos”.
Una portavoz de Aruba dijo que la compra de la fábrica en Soci aún no estaba finalizada, y que la propia Aruba se había enterado del posible desalojo de los trabajadores solo por noticias. Aruba estaba lista para renunciar a comprar el edificio, agregó, bajo las condiciones adecuadas.
Sin embargo, los trabajadores y los que dependen de la tela están nerviosos.
No es la primera vez que sus medios de subsistencia y tradiciones se ven amenazados. Los trabajadores han venido al rescate de su fábrica dos veces en los últimos 50 años, invirtiendo sus ahorros y beneficios de desempleo para mantener el negocio a flote y preservar los empleos que ven como parte de la historia.
Hoy, el fabricante de telas emplea solo a 18 trabajadores y es dueño de las máquinas de la fábrica, aunque no del local, que pasó a manos de los liquidadores después de que la cooperativa de trabajadores que dirigía la fábrica quebrara en 2011. Así que los trabajadores han emprendido una nueva lucha. , buscando la ayuda de un sindicato local para prevenir el desalojo e involucrando a las autoridades regionales y nacionales que podrían tener la última palabra en una disputa legal.
“Esta batalla no es solo por estos 18 puestos de trabajo”, dijo Alessandro Mugnai, líder del sindicato CGIL de la cercana ciudad de Arezzo, a los trabajadores en una reunión reciente. “Es una batalla de resistencia. Porque la fábrica es tu trabajo, pero también es parte de esta comunidad, como esta tela”.
La lucha por preservar las tradiciones locales es emblemática de los titánicos desafíos que enfrentan los pequeños fabricantes cuya artesanía altamente calificada permitió que las casas de moda italianas obtuvieran reputación internacional.
Los orígenes de la pesada tela Casentino se pierden en el tiempo. La lana se estaba haciendo en el valle en la época de los antiguos romanos. El agua del valle es abundante, gracias a la presencia de dos afluentes diferentes del río Arno, lo que hace que el lugar sea especialmente adecuado para la producción de lana.
“El agua aquí es tan pura que es perfecta para esteras y teñir telas”, dijo Francesca Filippi, profesora de contrato de diseño en la Universidad de Florencia que ha estudiado durante mucho tiempo los textiles de Casentino, el área donde vive y creció.
Los intentos de hacer la tela en otro lugar han sido de segunda categoría. “En ningún otro lugar el resultado es el mismo, los colores son más apagados y los rizos más escasos”, dijo.
Inicialmente, la tela áspera se usaba para proteger a los caballos y la usaban los pastores de vacas y ovejas que vivían en una de las mesetas más altas de la Toscana. Pero luego llamó la atención de los comerciantes de Florencia, un centro del comercio textil desde el siglo XIV.
Pronto fue tan apreciado que los gremios del Renacimiento ordenaron que se hiciera solo con lana local, y un gran duque de Medici prohibió su venta fuera del valle donde se producía.
Su deslumbrante color naranja pico de pato, originado por un error de teñido, se puso de moda entre la nobleza florentina, mientras que las mujeres optaron por un tono verde brillante que se usaba originalmente para los forros de los abrigos.
En la década de 1800, llegaron al valle telares mecánicos y otra maquinaria. Se construyeron dos fábricas de lana adyacentes a los dos ríos, una en Stia y otra en Soci. En el pico de producción, los ingenios empleaban a casi 850 trabajadores.
El tejido local atrajo la atención mundial cuando Audrey Hepburn se puso un abrigo Casentino naranja en el clásico de 1961 “Desayuno con diamantes”. Gucci, Dolce & Gabbana y Givenchy han utilizado la tela en colecciones anteriores.
“La tela es realmente un emblema para nuestro valle”, dijo Donatella Fani, residente de Stia, sentada bajo el pórtico del pueblo donde los artesanos secaban y cardaban la lana. “Esta columnata fue construida para eso”.
Para algunas familias, la tela Casentino es parte de su legado.
Andrea Fastoni, de 51 años, empezó a trabajar en la fábrica cuando tenía 19. Su madre trabajaba en la fábrica antes que él, y sus recuerdos de niño son de decenas de conocidos que trabajaban en la fábrica y de los coches Ape, los tres italianos. -Vehículo comercial de ruedas, repleto de bobinas de material hilado y textiles, dando vueltas.
“Cada garaje en la ciudad tenía un telar o una urdidora. El ingenio tenía tanto trabajo que se distribuía por toda la comunidad”, dijo. “Ahora que es el turno de mi generación, no puedo dejar que el molino se vaya”.
La combinación de un entorno natural único y las habilidades locales transmitidas de generación en generación hace imposible trasladar la fábrica, dicen los trabajadores.
“En estos rizos hay una cultura, un saber que las generaciones han perfeccionado”, dijo Roberto Malossi, de 54 años, tocando la tela naranja que suele usarse para los clásicos abrigos de invierno de la zona.
También es gracias a estos rizos gruesos que los abrigos Casentino son cálidos y repelentes al agua, sin la adición de aislamiento.
El Sr. Malossi ahora es dueño de Manifattura del Casentino. Pero él prefiere llamarse a sí mismo el “primer trabajador” del ingenio, porque los empleados se consideran una familia.
El Sr. Malossi señaló un estanque a las afueras de la fábrica, donde brotaba agua clara de un canal centenario que baja de las montañas.
“Construir otro canal es imposible en estos días”, dijo. “Y tenemos millones de euros en tuberías y tubos subterráneos y alrededor de las paredes para transportar vapor o gas. Nadie tiene el dinero para construir un sistema así hoy en día”.
Solo se suma al disgusto de los trabajadores que en los últimos meses la empresa se estaba recuperando. Después de dos años desastrosos durante la pandemia de covid-19, sus pedidos se han triplicado debido a que las turbulencias en la cadena de suministro y el aumento de los costos de transporte impulsaron a muchas marcas italianas a virar hacia la producción local.
El Sr. Savelli, el fabricante de telas en Stia, dijo que el negocio había aumentado entre un 20 y un 30 por ciento este año y que los envíos estaban listos para varios mercados internacionales, incluido Asia.
Otro fabricante local, Claudio Grisolini, se preparaba para presentar una colección Casentino íntegramente hecha en Italia, desde la lana hasta el hilado y el producto final, revirtiendo un hábito de un siglo de comprar lana de Australia o Nueva Zelanda. Si la planta cierra, el proyecto en el que ha trabajado durante años estará en juego, dijo.
En una tarde reciente en la fábrica de Soci, los trabajadores revisaron la tela de lana de color naranja brillante que se movía lentamente a través de una imponente máquina que, corriendo en círculos elípticos, creaba pequeños rizos en la tela. Era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido.
“Lo que hacemos es histórico; esta fábrica ha visto siete generaciones de trabajadores”, dijo con los brazos cruzados Antonella Ghini, de 53 años, quien ha trabajado allí durante 18 años, durante una reunión sindical. “No quiero que termine conmigo”.
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