ThredUp, el mercado de reventa de moda de 10 años de antigüedad, tiene muchas grandes noticias de las que jactarse últimamente. Para empezar, la compañía acaba de cerrar con $ 100 millones en fondos nuevos de un sindicato de inversores que incluye Park West Asset Management, Irving Investors y patrocinadores anteriores Goldman Sachs Investment Partners, Upfront Ventures, Highland Capital Partners y Redpoint Ventures.
La ronda eleva el capital total de ThredUP a más de $ 300 millones, incluida una inversión de $ 75 millones previamente no revelada que cosechó el año pasado.
Un acuerdo potencialmente aún más grande para la compañía es una nueva plataforma de reventa que tanto Macy's como JCPenney están comenzando a probar, en la que ThedUp enviará a las tiendas ropa que procesarán a través de sus propios sistemas de punto de venta, mientras intentan aumentar -Vender a clientes en joyas, zapatos y otros accesorios.
Dice mucho que los minoristas tradicionales están llegando a ver artículos usados con delicadeza como una fuente potencial de ingresos para sí mismos, y no es de extrañar dado el tamaño del mercado de reventa, estimado en un mercado de $ 24 mil millones en la actualidad y proyectado para convertirse en un mercado de $ 51 mil millones por 2023.
Ayer hablamos con el fundador y CEO de ThredUp, James Reinhart, para obtener más información sobre su vínculo con las dos marcas y para saber qué más está uniendo la startup.
TC: Te has asociado con Macy's y JCPenney. ¿Se acercaron a ti o ThredUp está lanzando a los minoristas tradicionales?
JR: creo [the two companies] He estado pensando en la reventa por algún tiempo. Están tratando de descubrir la mejor manera de servir a sus clientes. Mientras tanto, hemos estado pensando en cómo impulsar la reventa para un conjunto más amplio de socios, y hubo una reunión de mentes hace seis meses
Ahora estamos posicionados donde podemos hacer esto realmente efectivamente en la tienda, por lo que estamos comenzando con un programa piloto en 30 a 40 tiendas, pero podríamos escalar a 300 o 400 tiendas si quisiéramos.
TC: ¿Cómo va a funcionar esto exactamente con estos socios?
JR: tenemos el [software and logistics] arquitectura y la selección para armar selecciones cuidadosamente seleccionadas de ropa para tiendas particulares, incluido el surtido correcto de marcas y tamaños, dependiendo de dónde se encuentre un Macy's, por ejemplo. Macy's luego envuelve una experiencia de alta calidad alrededor [those goods]. Tal vez sea un vestido, pero envuelven un bolso y bufandas y joyas alrededor de la compra del vestido. Nosotros sentimos [certain] que los futuros consumidores comprarán nuevos y usados al mismo tiempo.
TC: ¿Quién es su grupo demográfico y por favor no diga a todos?
JR: se es todos. No es una respuesta satisfactoria, pero vendemos 30,000 marcas. Servimos a muchos clientes de lujo con marcas como Louis Vuitton, pero también vendemos Old Navy. Lo que une a los clientes de todas las marcas es que desean encontrar marcas que no podrían haber adquirido nuevas; están cambiando a marcas que, a precio total, habrían sido demasiado, por lo que los compradores de Old Navy [buying] Brecha [whose shopper are buying] J. Crew and Theory y todo el camino hacia arriba. Consistentemente, lo que escuchamos es [our marketplace] permite a los clientes cambiar sus armarios a tasas más altas de lo que sería posible de lo contrario, y les parece que lo están haciendo de una manera más [environmentally] forma responsable
TC: ¿Qué porcentaje de sus compradores también envían productos?
JR: No rastreamos eso de cerca, pero generalmente es alrededor de un tercio.
TC: ¿Crees que tus clientes están comprando productos de alta gama con la intención de venderlos para sufragar su costo total? Sé que ese es el pensamiento de la CEO Julie Wainwright en [rival] El real real. Se supone que todo es una especie de círculo virtuoso de compras.
JR: Nos gusta hablar de comprar el bolso y luego venderlo, pero mucha gente también comprará un suéter de segunda mano de Banana Republic porque es un valor [and because] La moda es la segunda industria más contaminante del planeta.
TC: ¿Hasta dónde vas a combatir esa contaminación? Tengo curiosidad por saber si de alguna manera intentas impulsar la venta de ropa de cáñamo, en lugar de nylon, por ejemplo.
JR: No estamos impulsando la selección de material. Nuestra tesis es: queremos permanecer fuera del negocio de la moda y, en cambio, asegurarnos de que haya una forma responsable para que las personas compren de segunda mano.
TC: Para las personas que no han usado ThredUp, recorran los aspectos económicos. ¿Cuánto de cada venta guarda alguien?
JR: En ThredUp, no es un pago uniforme; depende en cambio de la marca. En el extremo de lujo, pagamos [sellers] más que nadie: pagamos hasta el 80 por ciento cuando lo revendemos. Si se trata de Gap o Banana Republic, puede obtener un 10 o 15 o 20 por ciento según el precio original del artículo.
TC: ¿Cómo describirías tus estándares? ¿Qué entra en la pila de rechazos?
JR: Tenemos altos estándares. Los artículos deben estar en condiciones como nuevas o de uso suave, y rechazamos más de la mitad de lo que nos envían las personas. Pero creo que probablemente haya más margen de maniobra para Theory's y J.Crew’s del mundo que si se compra un vestido de Chanel.
TC: A diferencia de algunos de tus rivales, no vendes a hombres. Por qué no?
JR: Men's es un pequeño mercado de segunda mano. Los hombres usan los mismos cuatro colores: azul, negro, gris y marrón, por lo que no es un gran mercado de reventa. Vendemos ropa para niños, y esa es una gran parte de nuestro mercado.
TC: Cuando Macy's ahora vende un vestido de ThredUp, ¿cuánto verás de esa transacción?
JR: No podemos compartir los detalles de la economía.
TC: ¿Cuántas personas trabajan ahora para ThredUp?
JR: Tenemos menos de 200 en nuestra oficina corporativa en San Francisco, y 50 en Kiev, y luego en cuatro centros de distribución: en Phoenix; Mechanicsburg [Pa.]; Atlanta y Chicago, tenemos otros 1,200 empleados.
TC: Has recaudado mucho dinero en el último año. ¿Cómo va a ser utilizado?
JR: en nuestra plataforma de reventa [used by retailers like Macy’s] y en construir nuestra tecnología y operaciones y construir nuevos centros de distribución para procesar más ropa. No podemos hacer que la gente deje de enviarnos cosas. [Laughs.]
TC: Antes de partir, ¿cuál es el aspecto menos apreciado de su negocio?
JR: La logística detrás de escena. Creo que para cada gran negocio de comercio electrónico, hay una logística increíble [challenges to overcome] entre bastidores. La gente no aprecia lo difícil que es esa pieza, junto con los datos. Vamos a procesar nuestro artículo número 100 millones a finales de este año. Esa es una gran cantidad de datos.
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