Todos los encantos del Born

Empezamos esta ruta por los alrededores del Palau de la Música Catalana, construido entre 1905 y 1908, obra emblemática de Lluís Domènech i Montaner y edificio clave del modernismo catalán. Un desayuno rápido en el Cafè Palau para admirar el foyer del teatro y disfrutar de su terraza junto a la cual se alza el busto Carmela, obra de Jaume Plensa que embellece esta esquina desde 2016. Y de ahí directos al mercado de Santa Caterina, que desde su rehabilitación en 2005 a cargo de Enric Miralles y Benedetta Tagliabue ha ejercido de revulsivo del barrio. Merece la pena pasear entre sus puestos y aprovechar la visita para homenajear la figura del arquitecto, fallecido en el año 2000. Este 2021 (con retraso a causa de la pandemia) se conmemora el 20º aniversario de su muerte con una amplia agenda de exposiciones y actos.

La esplendorosa cubierta del mercado con sus ondulaciones y collage de colores es un homenaje a la obra de Gaudí, que fascinaba a Miralles. El Cuines Santa Caterina, el restaurante ubicado en su interior, ofrece buena cocina con producto de proximidad y, justo delante, el histórico restaurante Casa Mari y Rufo (calle de Freixures, 11) hace las delicias de sus comensales de toda la vida mientras que aparece en las guías de turistas gastrónomos como si de un descubrimiento se tratara. En la salida del mercado por la puerta trasera se pueden contemplar las ruinas del antiguo convento de Santa Caterina que da nombre al barrio, y que ocupó este mismo lugar entre los siglos XIII y XIX.

Ante nosotros se extiende una maraña de callejuelas, muchas con nombres de oficios, como la dels Corders; otras con la toponimia romana, como la del Carder, el cardus histórico, o la del Rec Comtal, que rinde tributo al antiguo canal de herencia romana que en el siglo XVIII abastecía de agua de boca a esta zona de Barcelona. A lo largo del paseo aparecen innumerables curiosidades, como la pequeña capilla d’en Marcús, situada en la esquina de las calles de Montcada, Assaonadors y Carders, románica del siglo XII, una de las más antiguas de la ciudad. Una vez aquí se abren dos opciones en el itinerario: la zona comercial más viva del barrio que se ubica en las calles de Barra de Ferro, Brosolí, Esquirol, Vigatans, Banys Vells y Mirallers, pletóricas de pequeños comercios de autor que se alternan con bares como el Dr. Stravinsky (Mirallers, 5), considerado por la guía Repsol como el mejor bar de cócteles de Barcelona. A modo de ejemplo, solo en la calle del Brosolí se alinean más de 10 tiendas estupendas de ropa, diseño de joyas, libros, arte…

Con la ilusión puesta en la cercana basílica de Santa María del Mar, tomamos otra de las grandes arterias del Born, la calle de Montcada, un hito en el conjunto de la ciudad por la belleza de sus palacios góticos y renacentistas y por su oferta cultural y también gastronómica. En el medievo, esta hermosa vía fue barrio residencial. Corría el siglo XII cuando los Montcada recibieron de los condes reyes catalanes estos terrenos en los que nobles y mercaderes, enriquecidos con el comercio marítimo, empezaron a edificar sus magníficas residencias. Hoy se puede disfrutar con la visita a estos señoriales palacios que se levantan alrededor de un bello patio central, como el Palacio Aguilar, el Meca o el del Barón de Castellet. El Museo Picasso de Barcelona (Montcada, 15-23) ocupa cinco de ellos, en los que se exponen más de 4.000 piezas, la mayor colección de objetos del artista en el mundo, sobre todo de su periodo de formación.

Desde el pasado mes de octubre otro inquilino artístico vive en el número 25 de la calle de Montcada, se trata del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo (MOCO), que ha abierto sede en la capital catalana y es el hermano pequeño de su homónimo de Ámsterdam. Los galeristas Lionel y Kim Logchies son los responsables de esta aventura, y la nueva sede se nutre de grandes obras de los más significativos artistas de la vanguardia mundial: Banksy, Haring, Basquiat, Warhol o Dalí brillan en las salas de un palacio gótico. El trío de grandes museos lo cierra el Museu Etnològic i de Cultures del Món (Montcada, 12-14), con una selección de más de 500 piezas de diversas culturas de África, Oceanía, Asia y América. Y entre unos y otros, dos altares del buen tapeo: El Xampanyet (Montcada, 22), abierto en 1929 y famoso por las anchoas del Cantábrico y el cava que le da nombre, y la bodega La Puntual (Montcada, 22), que ofrece entre una amplia carta de especialidades croquetas de jamón ibérico, patatas bravas (avisan que pican de verdad) y tarta de tres quesos de postre.

Siguiendo por esta calle se llega a Santa María del Mar, la catedral de los pobres, la Catedral del Mar cuyas obras finalizaron en 1383. Simple y austera, es considerada una joya del gótico catalán y el único templo totalmente finalizado en su época. Merece la pena hacer la visita guiada que recorre el interior de la basílica, sus torres, terrazas, tribunas y cripta. Y a su alrededor, comercios por doquier, desde La Botifarreria (Santa Maria, 4), un establecimiento centenario y reinventado que ofrece más de 30 variedades de butifarras crudas, otras tantas de embutidos y rarezas como las de chocolate o la de nuez con peras; o la tienda El Caganer (Santa Maria, 7), donde se puede encontrar la figurita de cualquier personaje emulando al célebre protagonista del pesebre catalán.

Llegamos al paseo del Born, centro neurálgico del barrio que conduce hasta el antiguo mercado del Born, hoy reconvertido en espacio histórico y cultural. Este bonito paseo de origen y trazado medieval atrae a multitudes que llenan las terrazas de los numerosos bares que lo flanquean tanto de día como de noche. Durante la Edad Media aquí se celebraban torneos y justas de caballeros, y en el siglo XVI se ejecutaba a las víctimas de la Inquisición. La vía aún conserva edificios del siglo XIV, aunque perdió su trazado original en 1714 con la ocupación de las tropas de Felipe V y la demolición de buena parte del barrio para construir la ciudadela, que estaba situada donde actualmente se halla el parque que lleva su nombre y el Parlamento de Cataluña. En el paseo del Born han sobrevivido algunos locales clásicos de la década de los ochenta, como el Míramelindo (en el número 15) y el Berimbau (17), abierto en 1976 y que presume de ser el bar brasileño más antiguo de Europa.

Estamos en una zona donde se comerció a mansalva abastos, ultramarinos, frutas y verduras… Tiendas como Casa Gispert, Casa Perris (plaza Comercial, 2), La Ribera S.A. (plaza Comercial, 11) o la de Jaime J. Renobell (paseo de Picasso, 34) beben de la tradición y se han sabido adaptar al modelo de consumo actual. El antiguo mercado del Born se inauguró en 1876 y fue el primer gran edificio de Barcelona construido con estructura de hierro y concepto modernista. Estuvo en funcionamiento hasta 1971 y no fue hasta 2013 que volvió a abrir sus puertas reconvertido en El Born Centre de Cultura i Memòria. Durante las obras para acondicionar el espacio como centro cultural se hallaron en el subsuelo restos arqueológicos del barrio de la Ribera previos a la guerra de sucesión española de 1714, que hoy se pueden visitar gratuitamente o con recorridos guiados.

A su alrededor hay un crisol de bares, restaurantes y tiendas que se extienden por la plaza Comercial, la calle del Comerç y los soportales del paseo de Picasso. Cerquita está el paradigma de lo dulce, el Museu de la Xocolata, una interesante y golosa exposición auspiciada por el gremio de pastelería de Barcelona. Se ubica en el convento de Sant Agustí, un edificio histórico que, al igual que el barrio, tuvo una intensa relación con el chocolate, ya que el puerto desempeñó un papel determinante como punto de partida del producto para su comercialización y difusión por Europa. Otra de las caras golosas del Born es la pastelería Hofmann (Flassaders, 44), donde cada dulce es una pequeña obra de arte y la sola visión del escaparate ya es una experiencia. Y no hay que olvidar la pastelería Bubó (Caput­xes, 10), situada enfrente de la basílica de Santa María del Mar, con sus creaciones épicas e irresistibles.

Antes de proseguir por la calle del Rec hacia la estación de França, final de la ruta, hay que deambular por las callejuelas que quedan por debajo del paseo del Born y cuyos nombres nos recuerdan su pasado medieval: calle de l’Esparteria, de la Pescateria, dels Calders, de la Vidrieria, dels Tamborets… hasta llegar a la plaza de les Olles, que reúne en un pequeño espacio dos interesantes edificios modernistas, la casa Pompeu Sans, obra de Enric Sagnier (1888-1910), y la de Ferran Romeu (1911-1929), además de varios restaurantes con terraza entre los que destaca el histórico Cal Pep (Olles, 8) con una carta que ofrece más de 70 tapas.

Tomamos, ahora sí, la calle del Rec y admiramos el conjunto de edificios del siglo XVIII con sus porches sostenidos con pilares de piedra y envigados de madera que fueron encargados por un grupo de atuneros y sazonadores para utilizarlos como zona de trabajo. Aún se conserva alguna de las antiguas tiendas especializadas en estos productos, como la que ocupa Bronzo Salumeria (calle del Rec, 60), una taberna veneciana o bacaro que hace las delicias de los amantes de lo italiano. Al final de la calle se halla el Park Hotel, en la esquina con la avenida del Marqués de l’Argentera, ubicado en el emblemático edificio neorracionalista diseñado en 1953 por Antoni de Moragas i Gallissà y reformado por su hijo Antoni de Moragas i Spa en 1991. Actualmente su bar está ocupado por el restaurante de tapas Ten’s de Jordi Cruz.

La estación de França, con su casi un siglo de historia —fue construida para la Exposición Universal de 1929—, es el último icono de este barrio que guarda mil y un secretos, atesora joyas de muy diversa índole y transporta al visitante al cénit de la historia, la arquitectura y la gastronomía de Barcelona mientras se disfruta del placer del paseo sin rumbo ni propósito.